В этой точке земли бережно хранятся мощи Николая Чудотворца, находятся его базилика и церковь. А рядом — Адриатическое море, удивительная архитектура из белого камня и главное — теплые люди Бари. К тому же в 15 километрах от этого города живет подруга нашего алматинского образовательного центра «Италия», Грация — учительница итальянского языка, у которой я занималась прошлым летом.
На самом деле путешествие начиналось с Будапешта, и в маршрут попали и другие города Италии, в том числе Флоренция и Милан. Но об этом, а также о том, как путешествовать с удовольствием, налегке, с рюкзаком весом в четыре килограмма, не особо тратя деньги, о том, что и как едят итальянцы, почему долго живут и практически не болеют, об отношениях женщин и мужчин, транспорте, продуктах и ценах на них — позже, в следующих материалах. Пока же — отдельная песнь о Бари.
Долететь до Бари надо было из международного аэропорта Будапешта. И здесь, в поисках пути, я тоже решила действовать спонтанно — прислушаться к речи улетающих. Туда, откуда донесутся звонкие голоса на итальянском языке, я и отправлюсь. О, si! Целая группа загоревших людей, все разговаривают практически хором, и для меня это лучшая в мире музыкальная какофония! Мне туда, мне к ним! И верно — вместе мы летим в Бари. Полет длится полтора часа, и уже через час в иллюминаторах появляется синее море. Его видно и с трапа самолета. На календаре — 29 сентября, а в воздухе все 35 градусов тепла, жарковато. Аэропорт маленький, милый, даже какой-то домашний, каким для меня станет вся Пулья. Встречает меня, как самая красивая в мире стюардесса, элегантная Грация с шарфиком на шее.
В двух словах об этой девушке не рассказать, но рискну дать такое описание. Идеальная красота южной итальянки с густыми длинными волосами, красивыми голосом и фигурой. Ей 23 года. Она студентка барийского университета, обучающаяся на преподавателя русского языка. Коммунистка, в комнате которой висят портреты Ленина, Маркса, Че Гевары. Прекрасно поет и играет на гитаре, знает песни на русском, в том числе Виктора Цоя и группы «Любэ». Обожает Казахстан и Алматы. Здесь преподавала нам итальянский — через музыку и кинофильмы с участием Софи Лорен и Марчелло Мастроянни. Мы составляли на итальянском языке идеальные портреты мужчин и учили друг друга нецензурной лексике. Не обожать эту девушку нельзя! К тому же она оказалась очень гостеприимной. Как, впрочем, и все, кто встречался мне в Италии.
А пока мы едем с ней в автомобиле ее мамы, и по пути встречаются не деревья, а виноградники и огромных размеров кактусы. Солнца так много, что оно играет в глазах, волосах, на коже, а у итальянцев проявляется и в образе жизни, и в страстности характеров. И это чувствуется сразу, как только мы заходим в дом Грации. Начинается он со столовой и огромного стола по его центру, за которым уже ожидает нас вся итальянская семья. «О, Мадонна!» — как они говорят. Меня обнимают, как родную, которую ждали сто лет, и я наконец приехала! Все говорят и по очереди, и одновременно, и я не понимаю, как можно так много говорить, но при этом никого не перебивать и слышать друг друга. И вопросы задают прямо, самые неожиданные, и, казалось бы, некорректные, но ты отвечаешь на них, потому что в них нет подвоха, но есть искреннее желание знать о тебе сразу и много. А это располагает и снимает любое напряжение.
Город Грации называется Нойкаттаро. Это маленький провинциальный городок, в котором практически все друг друга знают. Дома из белого камня не превышают двух этажей, улочки узенькие, мощенные тем же светлым камнем. Почти на каждой входной части строений изображение Девы Марии, а на балкончиках, просторных и крошечных, много зелени. Пешком можно дойти до Адриатического моря. Продукты здесь готовят или разделывают, как, например, рыбу, у вас на глазах. Вино создают из местных сортов винограда в небольших винных лавочках, и можно наблюдать процесс его выдавливания. Нам, например, все продемонстрировал местный Марио, приправляя беседу комплиментами и угощая утренним аперитивом — свежевыдавленным густым виноградным соком. И мы гуляем по улочкам, здороваясь с каждым, приветливо отвечая на улыбки и теплые комплименты. Они тоже, как сок, как лучшее в мире вино, разливаются в душе и дают невыразимое ощущение неосознанного безграничного и абсолютного счастья и покоя.
Городок провинциальный, но как стильно одеты в нем люди! Девушки и женщины в изящных сапожках на босу ногу, какая-нибудь яркая заколка в развивающихся волосах или легкий шарфик на шее создают безупречную привлекательность. А мужчины в почтенном возрасте, надушившись разными одеколонами и надев свежие белоснежные рубашки, выходят после обеда на улицы и рассаживаются на стулья, лавочки, которые здесь повсюду.
— Смотри, — говорит мне Грация, — сейчас они будут делать вид, что читают газеты (газеты читают, кстати, по всей Италии), а сами будут смотреть на нас и обсуждать!
Их взгляды нельзя не почувствовать, и мы, улыбаясь, здороваемся с ними: «Buonjiorno!» Отвечают: «Ciao, Bella!» — и рассыпаются в вопросах-комплиментах. Я для них женщина с Востока, что для юга Италии своеобразная экзотика, потому вопросов много. И угощений. И не любить Италию и итальянцев невозможно.
В Италии очень много мужчин в довольно зрелом возрасте. Выглядят они ухоженно, бодро, импозантно. И я задумалась, куда же они исчезают у нас, почему так рано умирают. Неужели это мы, женщины, так их изводим. Задала этот вопрос Грации, и мы стали рассуждать, в чем секрет долголетия итальянцев. Пришли к таким выводам. Во-первых, в Италии много солнца, что сказывается на теплом характере людей, во-вторых, сам менталитет итальянцев, особенно южных, страстный, жизнерадостный, любвеобильный. Итальянцы все время улыбаются, открыты миру и каждому встречающемуся на пути человеку. Даже когда они между собой громко и смачно выясняют отношения, они не вкладывают в эмоции зла и гнева и заканчивают споры обращением друг к другу словом аmore. В-третьих, сам стиль жизни. Рано просыпаясь на работу и приветствуя друг друга на улицах, из окон и с балконов, они заканчивают дела после трех часов дня, немного отдыхают и выходят на улицу общаться, пить хорошее вино, есть пиццу, гулять. Могут делать это до поздней ночи, и им хватает нескольких часов сна, чтобы привести организм в порядок. В-четвертых, рядом море, и его энергия дает свежесть дыхания и яркость красок. И самое главное, как мы решили, — это еда, те продукты, которые употребляют в пищу ежедневно. А это замечательные и доступные по цене сыры, овощи, маслины, оливковое масло. Это хорошие вина и морепродукты, почти полное отсутствие мяса. А еще энергия позитива в процессе приготовления еды, вечная импровизация и праздник жизни!
В Пулье так всюду. И встреча с Грацией подарила новых друзей и новые города. Поразил своей мистической необыкновенностью Монополи. Это город и порт, в который любят приезжать по вечерам сами итальянцы. Гулять по Монополи надо медленно, смакуя осязаемый вкус вечных каникул. Все красиво одеты, всюду шлейф ароматов парфюма, кофе и пасты, улыбки, приветствия.
Во множестве уличных кафе нет свободных мест, и люди ждут очереди, общаясь друг с другом. В городе много церквей-базилик и непривычное взгляду ночное тихое море с отражающимися в нем огнями домов на набережной. Кажется, здесь никогда не бывает ветра. Удивило местечко, в котором за прозрачным стеклом стоят во весь рост мумии, чьи черепа открыты взорам, а скелеты спрятаны за красными мантиями. Так жителям города напоминают их историю. Мурашки по коже. Но рядом успокаивающая базилика Святой Марии. А далее, на одной из стен городской крепости, фотовыставка, незаметно переходящая на брусчатку и асфальт под ногами. И если ты даже не захочешь, все равно прикоснешься собственными ногами к искусству.
А мы стоим на берегу, наблюдая за ночной водой и отражениями в ней, и я пытаюсь уловить особенный запах Монополи. Он точно загадочный, незнакомый, но уже близкий, запоминающийся. Пахнет морской водой, вековым камнем, легендами и современными историями. У меня теперь вот и своя.
А в Бари, туристической мекке христианских паломников, царит иная атмосфера. Собственно, город делится на две части — современную, где живут веселые и, кажется, вечно танцующие барийцы, и историческую, хранящую святыни, куда приезжают миллионы туристов со всех стран мира. Базилика Святого Николая — единственный в мире храм, где на земле сооружена церковь католиков, а под ней, под землей, расположен православный храм, хранящий мощи общепризнанного святого. Здесь много туристов из России, и, по-видимому, они оставляют в Бари много денег. В церковном магазине мы наблюдали большую очередь россиян, выходивших из него с огромным количеством покупок – самыми дорогими иконами и маслами.
А на мощеных улочках тихо, но где-то идет торговля сувенирами и специфическими барийскими продуктами, которые готовятся тут же. Пробовать и наблюдать интересно, но торговцы жалуются, что туристы покупают только сувениры и ничего не хотят дегустировать из местной кухни. Товар здесь запоминающийся, позволяющий узнавать Италию на вкус. Вяленые томаты, сухое печенье тараллини, равиолли и многое другое. И стоит вся эта вкуснота копейки!
Тишина и умиротворение белых камней Адриатического моря завораживают. Ступнями можно было трогать морской мох, ракушки, а вот купаться, хотя было жарко, сами барийцы не позволили — туристы и морские суда очень загрязнили воду Адриатики.
Заметила, что в городах Пульи люди спешат друг другу на помощь без призыва о ней. Наблюдала сама, как спускали лед с балкона и окружили вниманием и заботой женщину, которая просто споткнулась. И меня новые друзья не оставляли ни на минуту. Из Бари предстояло ехать ночным автобусом во Флоренцию, и я могла самостоятельно добраться до автостанции, но компания сопровождала меня до последней минуты. Мы долго прощались и не заметили, что водители и пассажиры ждали только нас и ни разу не намекнули, что нужно поторопиться. Стало немного неловко и в то же время приятно, что нам позволили провести еще немного времени друг с другом. Однако прощанием я это не назову — жду теперь в Алматы в гости своих новых друзей и еще не раз хочу вернуться в Пулью, потому что часть моего сердца осталась там.
