Ехал как-то в поезде в одном купе с убежденным оптимистом, отчетливо видящим радужные перспективы нашей с вами страны во всех областях. Европа, говорит, разваливается. Азия задыхается. Америка вообще погрязла в долгах и как бы очередную мировую войну не затеяла из-за этого. И Казахстан, мол, от этого всего непременно выиграет. Очень скоро, дескать, главной международной диалоговой площадкой станет Астана. А отдыхать весь народ потянется на райские пляжи Каспия, Балхаша и Алаколя.
Насчет Европы с Америкой я с ним согласился. Отчасти и насчет Астаны. Но по всему остальному у меня возникли вопросы. В особенности по поводу райских пляжей. Однако задавать я их не стал. Прекрасно ведь, когда человек верит в лучшее.
Тем не менее…
Слово «кризис» сегодня, наверное, одно из самых популярных и наиболее часто произносимых. Его можно слышать буквально везде: «Можешь дать немного взаймы?» — «Не могу. Кризис». Или: «Будешь отмечать свой юбилей?» — «Нет. Кризис». Ну и так далее. Но жизнь-то продолжается. И хоть, по данным социологов, 68 процентов казахстанцев не планировали в этом году отдых за рубежом, жара и лето все же тянут к морскому побережью. За границей оно, понятное дело, как-то получше. Люди поулыбчивее, сервис пообходительнее и душе приятнее. Но вот платежеспособности нынче не у каждого и на Боровое хватит. А потому люди вынужденно выбирают что-то похожее в пределах своей страны или даже своей области.
С высоких трибун неоднократно звучали пафосные речи о том, что в государстве необходимо развивать внутренний туризм. Этим, мол, мы убьем сразу нескольких зайцев: создадим туристический кластер, рабочие места, увеличим объем налогов в казну и заживем так, что нам все завидовать будут. Только вот говорить — одно, делать — другое. Хотя, если посмотреть на действительность, внутренний туризм худо-бедно развивается. Другой вопрос, что сам по себе. Стихийно. Без государственной поддержки. Такое развитие, конечно же, внутреннему туристу очень уж понравиться не может. Но выбора- то нет. А потому приходится соглашаться со скудным набором предложений и довольствоваться тем, что есть.
Алакольный звон
Наверное, больше всего в этом плане страдают жители Алматы. Если обитатели малых городов могут спокойно организовать себе отдых с выездом на речку, рыбалкой и посиделками у костра, не отправляясь куда-то далеко, то алматинцы лишены такой возможности.
В летний период в давно не девственных, хотя все еще живописных окрестностях города столько людей и машин, что яблоку негде упасть, так же, как и в самом городе. А потому в поисках релакса жителю южной столицы приходится уезжать подальше. Например, на озеро Алаколь.
Если вспомнить историю развития алакольской курортной зоны, то развиваться она стала буквально лет пятнадцать тому назад. До этого в советское время территория, на которой находится озеро, была пограничной зоной, куда без специального пропуска было невозможно попасть. Собственно, туда никто и не стремился, поскольку это казалось краем света. Необжитым и пустынным. И лишь в последнее время, когда противоречия с соседями ушли в прошлое, а собственным автомобилем обзавелась едва ли не каждая семья, народ потянулся на Алаколь.
Местные жители, как говорится, поймали тему и стали организовывать бизнес на побережье по принципу, кто во что горазд. Само по себе это озеро просто замечательно. В нем соленая целебная чистая и теплая вода. И люди, как правило, от нее в восторге, как, впрочем, и от яркого солнца и черных галечных пляжей. А вот со всем остальным дела обстоят, мягко говоря, не блестяще. Хотя многие довольны. Или делают вид, что довольны.
Положительная сторона отдыха на алакольских пляжах состоит в доступной логистике, постоянно солнечной погоде и не загаженной пока еще экологии. Отрицательная сторона — в отсутствии нормальных дорог, ежегодном росте цен при низком качестве оказываемых услуг, эксплуатации инфраструктуры, в большинстве своем абы как созданной местными жителями, а потому не отличающейся особым модерном. При этом новых проектов, разработанных квалифицированными специалистами и отвечающих всем требованиям современности, в ближайшем будущем не предвидится.
Белого песка, пальм и гигантских жареных осьминогов вы там не увидите. Не увидите даже клумб с цветами. Солнце и ветер выжигают их напрочь. А ухаживать за ними-о ли некому, то ли воды не хватает. Зато всецело ощутите местный колорит и культуру отдыха приезжающих. Первое включает пересеченную местность, на которой когда-то давно лежал асфальт, депрессивные села и большое количество импровизированных «отелей» с удобствами на улице. Второе — повсеместный мусор на пляжах, звучащий со всех сторон непереводимый фольклор и, собственно, подчеркнуто расслабленное состояние с затуманенными взглядами тех, из чьих уст он звучит.
Добраться туда можно тремя способа- ми: на поезде, автобусе и личном автомобиле. И если вы выбираете третий вариант, вас ожидает весьма интересная и экстремальная поездка.
Эх, дороги
Они, эти дороги, особенно во второй половине пути, — на любой вкус. Тут тебе и зубодробительная «стиральная доска», на которой машина вместе со своим содержимым трясется так, словно ей в выхлопную трубу вставили вибратор. И гравийка с вылетающими из-под колес встречного и попутного транспорта образцами твердых пород. Есть и грунтовка, из которой торчат острые, как наконечники стрел, камни, способные взлохматить резину так, что меняй сразу и без вопросов. Встречаются и одиноко лежащие валуны, терпеливо ожидающие брюха автомобиля с зазевавшимся водителем. При этом, случись что, из-за низкой плотности населенных пунктов до ближайшего автосервиса, скорее всего, будет очень далеко. И не факт, что он будет вообще работать. Так что, если вы вздумали ехать самостоятельно, то две запаски и полный комплект инструментов с ремкомплектом для вас не роскошь, а реальная необходимость. Еще лучше, если вы прихватите с собой автомеханика.
Подавляющее большинство отдыхающих на озере Алаколь можно встретить на южном и северном берегах. Южный — со стороны Алматинской, северный — со стороны Восточно-Казахстанской области.
На южном берегу два села, образующие курортные зоны — Акши и Коктума. Сказать, что там конь не валялся, нельзя. Каждый год появляются новые строения, готовые принять новых отдыхающих. Одновременно с этим некоторые из тех, что были построены и сверкали новизной лет пять-шесть тому назад, уже начинают осыпаться. А кое-какие так и вовсе торчат посреди степи недостроенными на протяжении всего этого времени. Несмотря на далеко не самый высокий уровень сервиса и звездность имеющихся «отелей», большая их часть заполнена. Но если вам не хватило места, то на выручку придут местные жители, стоящие у дороги с табличкой «Сдам дом». Поживете — увидите. Не понравится, пойдете искать что-то другое.
Как мы уже сказали, цены растут ежегодно. И если вы отдыхали на Алаколе год назад, то в этот раз смело прибавляйте пару тысяч к прошлогодней стоимости одного койко-места. Стоит сказать еще о том, что безопасность отдыхающих на южном берегу — дело самих отдыхающих. На два села имеется всего один участковый. А до РОВД около семидесяти километров. Столько же до ближайшей больницы и подразделения ЧС.
Берег северный
А вот он поразвитее будет. Еще с советских времен там сохранились два туристических объекта — межколхозный санаторий «Барлык-Арасан» и курорт Кабанбай (бывший Жарбулак). Есть даже автозаправка. Но о качестве бензина говорить ничего не будем. Выкрашенный в коричнево-синие цвета, «Барлык-Арасан» вызывает ностальгические чувства и воспоминания недавнего прошлого, представляя собой типичную советскую здравницу, куда приезжали поправить здоровье передовики производства и члены их семей. Там и по сей день сохранились советский сервис, советская сантехника и даже советская (не китайская) кафельная плитка. Хотя, надо сказать, время свое берет и санаторий постепенно обретает современный вид, неторопливо обрастая китайским сайдингом, плиткой и прочими материалами. Благо сам Китай тут не за горами в буквальном смысле.
Кабанбайский пляж цивилизованным можно назвать с большой натяжкой. Но, несмотря на это, он пользуется спросом. И не только среди местных. Сюда ходят автобусы из Усть-Каменогорска, Семея и Алматы. Только вот отдыхающим нередко приходится плавать среди пластиковых бутылок и арбузных корок. Берег обрывистый. И к воде можно попасть по редким кустарно выдолбленным в земле спускам, что для женщин и пожилых людей бывает слегка затруднительно.
Что касается гостиничных номеров, то тут их предостаточно. Северный берег, как и южный, постепенно обрастает новыми строениями. И владельцы импровизированных отелей сами бродят по пляжу в поисках клиентов.
Сопутствующие условия
Это ветер и комары. Причем приходят они по очереди. Есть ветер — нет комаров. Нет ветра — есть комары. Проблема в том, что не знаешь, что лучше. Поскольку ветер, если он задует, едва не сбивает с ног, образуя такие волны, что хоть серфингом занимайся. А все из-за Джунгарских ворот — природной аэродинамической трубы, образовавшейся в узком пространстве между двумя хребтами. Говоря научным языком, воздух там вынужден сжиматься, отчего, в соответствии с законом Бернулли, резко ускоряется, образуя ураганный поток, скорость которого может достигать 70 метров в секунду. Дуют там два ветра. Зимой — из Китая. Летом — в обратном направлении. И у каждого есть имя. «Китайца» зовут Ибэ. Его казахского собрата — Сайкан. Вот бы где развивать альтернативную энергетику. Однако о чем мы? Пора отпусков на дворе. Приятного отдыха.
